Замена главного цилиндра сцепления VW Sharan

Педаль провалилась до критического значения, первую и заднюю передачу с включенным мотором не было возможности включить. Утечек не обнаружено. Принял решение для начала заменить тормозную жидкость в тракте сцепления. Выкачал целый бачок темно-серой жидкости с какими-то сгустками. Вероятнее всего это растворённые манжеты 🙂 В общем сцепление не как обычно, но всё же начало выжиматься. Хватило поездить на 2 дня до работы и с работы. На 3й день по пути на работу, я уже был готов вызвать кого-то, чтоб дотянули. Хорошая погода, сухая твёрдая поверхность на стоянке возле офиса (возле гаража ледяная поверхность вперемешку с собачьим говном и грязью), благополучно повлияло на решение начать ремонт.

Почитал/посмотрел гайды в «инторнетах» этих ваших. Все зачем-то снимали блок АБС, для доступа. Да — сложно долезть. Но вероятный лишний геморрой последующий с протечками и прокачками тормозов меня не радовал. Итак рассмотрим последовательность действий на моём примере…

Со стороны капота нужно убрать аккум, разобрать площадку для аккума, отвести в сторону расширительный бачок фотографии потерял. Возможно нужно было убрать крышку-поддон дворников, но я справился и так. Ремонт затянулся на пару недель, с дождями и снегопадами.

Чтобы долезть до педали и её снять пришлось разобрать до такого вида

А тут нас ждет грёбаная крышечка, держащаяся на двух болтиках. Один открутить удалось сразу, а о существовании второго я узнал спустя много времени, в интернете никто не показал и не рассказал как она снимается и как выглядит, ломать очень не хотелось, поэтому потратил время. отверткой нащупал примерное возможное место, кое как выкрутил. Изза тяжелой доступности и видимости предположил, что тот блтик обратно прикручен уже не будет. Так и вышло в итоге, потратив более часа на попытки вслепую попасть этим болтиков в его отверстие успехом не увенчались. Норм держится и на одном 🙂

Вот эта паскудная крышечка с утопленным вторым креплением ;(

После удаления крышки, открылся доступ к фиксатору педали и верхнему болту цилиндра

А вот и нижний болт найден

Я совершил ошибку и открутил эти болты раньше чем снял трубки со стороны капота. Прикрутил обратно. Работа дураков любит.

Что там, посмотрим. Т.к. я разбирал еще до того как получил новый цилиндр, я не мог понять, почему отсутствует металлический фиксатор. После долгих мучений я всё же нащупал рукой некоторый нарост с другой стороны, и сделав штук 20 попыток сфоткать другую сторону огромным телефоном, разобрался что фиксатор, оказывается, можно вставлять и с другой стороны.

Вот тут виднеется металлическая скоба

Маленькой отверткой легко вынул фиксатор (благополучно его потерял потом), и огромным количеством матов, проклятий в сторону фашистов, я всё же вытащил эту трубку из седла цилиндра. Проклятия повторились при попытке снять трубку с расширительного бачка, идущую к цилиндру. Но сама трубка снималась легко длинной отверткой. Но снять ублюдский самозатягивающийся хомут в крайне узком пространстве без спец инструмента было очень сложно. Во время сборки заменил эти хомуты на нормальные.

Очень сильно мешал шлейф проводов, который от холода да и от старости был очень неподвижным. Снял пружину педали, при нажатом состоянии легко сковырнулась отверткой. Но немного помучавшись, я вновь открутил болты цилиндра, снял педаль, поматерившись на немцев, вытащил цилиндр с педалью.

вот эта конструкция

По номеру заказал не самое дешманское, но и не дорогое поделие польской NTY(на сайте написано что это Польша) NSP-VW-002. Оригинальный номер 7M0721401D

Новый и старый цилиндры.

Нормальные хомуты тоже подъехали

И теперь собственно сама замена и сборка. К сожалению фотографий сборки нет, но кратенько расскажу где я задолбался и чего делал.

При снятии трубки пометил в каком положении она была на старом цилиндре чтоб не менять изгиб. Очень сложно вынимается крепление штока из цилиндра, вдвоём или с тисками будет проще. Еще сложнее снимается крепление из самого штока, очень боялся сломать. Прогрев до температуры тела, всё же вынул шарик из крепления. Вставился гораздо проще и безопаснее 🙂

Установил цилиндр, прикрутил. Трубку высокого давления долго не мог воткнуть в седло, потратил много сил и немного кожи на руках. 🙂 Потом взял длинную отвертку упёр в наружный выступ трубки и лупанул чем то тяжелым. Отвертку просунул со стороны аккума под блоком АБС. Металлическую скобы-фиксатор поставил наместо. Полагаю, можно было фиксатор не снимать, но я не мог понять почему у меня не хватает сил вставить трубку в седло, думал он мешает, всё ж на ощупь делалось. Сложно было надеть трубку на бачок, а вот хомут нормальный затянулся за 2 секунды отверткой. Вставил фиксатор штока в педаль, защелкнулось.

Потратив около часа на попытки установить пружину на педаль, я бросил это дело, и поехал домой искать подходящие приспособления для этой цели. На следующий день всё что я привёз ничего не помогло и т.к. сил было предостаточно, при полностью нажатой педали, отверткой с трудом вставил пружину в паз. Вернул педаль в нормальное положение.

И прокачка теперь. Открутить штуцер немного, надеть шланг, в шприц набирает тормозуху, вдавливаем её в рабочий цилиндр, посматривая на уровень в бачке. Как уровень начал подниматься, затянул штуцер, несколько раз понажимал педаль сцепления, подергал передачи, вроде норм. Дальнейшая проверка при заведённом двигателе уже только.

Еще раз открутил штуцер, вдавил туда 20кубиков, затянул. Из бачка взял немного тормозухи шприцом для просмотра. Всё чистое и прозрачное. Долил из банки прямо в бачок до нужного уровня.

На момент написания отчета, я уже проездил около 200 км по городу. Я конечно ожидал что будет срабатывать немного раньше, но полное расцепление происходит только после нажатия очень глубоко. В принципе так оно и было изначально последние 15 лет)

UPD. Хватило «на поездить» пару недель, Педаль провалилась опять.